Славянская Библиотека
Поиск книг:
Главная · Статьи · Библиотека · Ссылки · Форум · · Видео · · Баннеры · Координаты общин · · Клипы · РОДная Речь · Славянские Праздники · · Торжок · Русское Зодчество · · РОДные Символы · · · · Русский Календарь · Славянская одежда · Славянские тату · Знаки Зодиака · Месяцеслов · Седмица · Игрища и Забавы · · Аватары · Обряды и ритуалы · Руны Славян · Русские Народные Танцы · · РОДные Боги · Услуги July 18 2010 04:06:47
Навигация
Главная
Статьи
Библиотека
Вопросы и ответы
Ссылки
Форум
Обратная связь
Фото галерея
>>> Поиск <<<
Добавить альбом
Добавить видео
Добавить книгу

Карта Сайта
Агитация [Новое!]
Музыка [старая]
Видео онлайн [разработка]

Правила
Сейчас на сайте
Гостей: 11
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 32,994
новичок: petrik7373
Последние файлы:
Игры Богов. Акт 8. Мир.
Русский Стяг - Время Героев (2010)
Бан-Жвирба - Дагары нагамі (2010)
Schelmish - Persona non grata (2010)
Tapani Sysimetsä - Kuun valtakunta (2010)
Winternight - Pestilenz (2010)
Alkonost - На Крыльях Зова (2010)
Svartby - Scum From Underwater (2010) [EP]
Родогост - Сон (2009) [демо]
Aiumeen Basoa - Iraganeko Bide Malkartsutik (2010)
Brezno - Viharnik (2010) [EP]
Aktarum - Gang Of Trolls (2009)
Dark Forest - Demo (2005)
Briargh - Ebro (2009)
Equilibrium - Rekreatur (2010)
Eluveitie - Evocation I The Arcane Dominion (2009) [Bonus DVD]
Feigd - Feigdadraum (2010) [demo]
Finsterforst - Urwerk (2010)
Graveland - Cold Winter Blades (2010) [EP]
Ingrimm - Böses Blut (2010)
Наша кнопка:





RSS News
Партнёры:
Счётчики, каталоги и рейтинги:
Голосование
Как часто вы употребляете алкогольные напитки?

Категорически и осознанно отказался от этого яда

Редко, но всё же могу выпить (по праздникам, например)

Выпиваю периодически (по праздникам и когда есть важный повод), ничего такого в этом не вижу.

Потребляю регулярно, да вроде жив ещё.

Для участия в опросах вы должны залогиниться.
Костюм и Этнос. Региональные особенности костюма.

Костюм и Этнос


Узоры - это не просто украшения. Они говорят о главных элементах - природных стихиях, из которых состоит мир: Огонь, Вода, Земля, Воздух (4 стихии Мироздания).
Пословица: живут четыре царя - который умрет из них, то все за ним в могилу пойдут.

Небесные знаки.
Загадки:
- Ложкой краски весь мир красит
- Один костер весь мир согреет
- Взглянешь - заплачешь, а краше его на свете нет.


Знаки Круга, Колеса, Розетки с лепестками могли обозначать небо и небесный огонь.
Девять вороных коней
Гонит Гром в ночное:
Мчатся кони табуном,
Ходит небо ходуном. (гроза, молния, гром)
Небесный огонь - молния. У многих народов есть сказание о боге грозы, громовержце. Знак его - это колесо с шестью спицами.
У меня есть буйволица: где ложится, там травы не родится. Что даешь, съедает, от воды умирает.


Земные знаки.
Загадка: два быка бодутся, вместе не сойдутся. (небо и земля).
Земные знаки - это квадрат, прямоугольник, ромб с крестом, решеточкой, точкой внутри.
Число 4 почитается у многих народов.

Вода небесная, земная и подземная.
Загадки:
- В небе родился, в земле схоронился.
- Шел долговяз в землю увяз.
- Между гор, между дол бежит белый конь.
Вода может обозначаться змейкой, черточками.

Костюм и Этнос


Воздух, дыхание, душа.
- Не вода, не хлеб, но без него никто не проживет. (воздух)
У слов ВОЗДУХ, ДЫХАНИЕ, ДУША, ДУХ - общий корень. Древний образ ДУХА И ДУШИ - ПТИЦА.

Мировое дерево.
Мировое дерево соединяет три яруса мира.
Корни - в нижнем мире. Ствол - в среднем, а ветви с плодами, цветами и птицами раскинулись вверху, в горнем ярусе.
- Стоит н мосту яблоня, у ней цвет во весь белый свет (солнце)
- Вечером цветут, утром вянут. (звезды)
Нижний мир - Это обиталище змея, повелителя подземного царства и воды.
Верхний мир -Это небо. Там царство света, солнца, небесных вод. Часто вверху на дереве - птица. Это солнце на самой вершине неба.
Средний мир - Это земля. На ней живут люди и животные. Середина мирового дерева - это место встречи человека со Вселенной, с природой вокруг нас. Человек внутри, в центре мира. Но человек - это всего лишь часть большого целого!

Люди считали, что знаки природных стихий защищают от злых сил, поэтому изображали их на домашней утвари, на одеже, в доме.


Костюм и Этнос


РУБАХА

Рубаха - самая древняя и необходимая часть крестьянского костюма. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Ее носили мужчины, женщины, дети.

Множество обычаев, поверий и обрядов связано с рубахой, с ее изготовлением и ношением. Родился человек. Первые минуты, часы, дни его пребывания в незнакомом ему мире сопровождались многочисленными ритуалами. Они исполнялись для того, чтобы обеспечить новому человеку здоровье, приобщить его к миру людей, определить его жизненный путь.

Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую: "чтобы ребенок был здоров, не плакал, чтобы отец жалел его". Завертывание ребенка в рубаху отца - общераспространенный обычай у восточных славян. Стирать ее не полагалось: "тогда смоешь силу и любовь отца". Одежда мужа и отца имела охранительную символику.

Одежда вообще, в народном представлении, теснейшим образом связана с ее носителем и отождествляется с ним. Заворачивание ребенка в отцовскую рубаху означало принятие ребенка отцом. Ребенок становился продолжением не только матери, но и отца, его частью. А старые поношенные вещи воплощали идею преемственности, передачу благ и ценностей от одного поколения к другому.

Через шесть недель после рождения ребенка его крестная мать приносила ребенку в подарок рубашечку, крестик и поясок. Крестильная пеленка особо украшалась. В некоторых местах ею служила венчальная рубаха отца. После крещения крестная мать впервые подпоясывала ребенка, с этого момента он носил пояс. В московской губернии обряд первого опоясывания совершается лишь через год после рождения ребенка; при этом крестная ставит своего крестника к печному столбу и говорит, одевая ему пояс: "будь здоров и толстой, как столб печной!"

Подросшие дети носили одни рубашки с поясами. Детская одежда у славян не имела половых различий. Обычно мальчики и девочки ходили в рубахах, перешедших от старших сестер и братьев, или перешитые из старых вещей родителей.

В ряде мест в 6-8 лет мальчику надевали штаны, а девочке юбку. Во многих областях детям вообще не полагалось одежды из новой материи. Девочка до совершеннолетия могла ходить в одной рубахе с поясом и лишь в праздники на нее надевали сарафан или рубаху поновее.

Итак, основой народного костюма является рубаха. У мужчин она имела длину до колен или короче. Женская рубаха длиной своей чаще доходила до середины голени, но могла быть до пят, либо напротив, короткой - до пояса. Любая рубаха обязательно подпоясывалась. Декор обычно располагался вокруг горловины, разреза не груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), рукав сверху, по низу рубахи и низу рукавов.

Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, т. е. вторая сущность человека, то на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги: прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Можно предположить, что украшая подол рубахи женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в закодированных орнаментах вышивки и ткачества. Процесс этот, вероятно, мыслился как обратимый, т.е. и женщина в свою очередь через такие орнаменты при соприкосновении их с землей и травами обретала большую репродуктивную силу.

Костюм и Этнос


Региональные особенности в конструировании женской рубахи

В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

Женские рубахи Рязанской, Тульской, Калужской губернии состояли из 3-4-х полотнищ, швы соединения полотнищ располагались по бокам и спереди. Здесь были распространены рубахи туникообразные, с прямыми и косыми поликами. Стан туникообразных рубах состоял их трех цельных полотнищ.

Центральное полотнище перегибалось посередине по утку, образуя линию плеча. По линии сгиба делался разрез или вырез для надевания рубахи через голову. К боковым сторонам присоединяли по одному полотнищу. Рукава цельными полотнищами присоединялись по прямой линии к верхней части центрального (перегнутого) полотнища (рукава - в прямую пройму). Вызывает интерес конструктивное решение рукавов: от полотнищ для рукавов внизу отрезали треугольники, которые затем присоединяли к верхним частям рукавов, расширяя, таким образом, рукава под мышкой и образуя при этом ластовицы.

Рубахи с прямыми поликами были распространены в 19 в. в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Изготовляли их из четырех полотнищ холста (два спереди, два сзади), присборенных вокруг горловины. Рукава состояли из цельных полотнищ и дополнялись ластовицами. Иногда рукава делались широкими, присборенными у запястья и завершались манжетой. Подол рубахи декорировался своеобразным тканым узором, позднее - вышивкой крестом. В девичьих рубахах расшивался весь подол (вокруг), в женской рубахе только спереди, т.к. по бокам и сзади рубаха закрывалась поневой. Низ рубах у пожилых женщин не украшался вообще.

В Тульской и Рязанской областях бытовали рубахи с косыми поликами. Различались рубахи по месту присоединения полика: косой полик вставлялся в разрезы полотнища (более старинный вариант) или между двумя полотнищами.

В Тульской Губернии бытовали рубахи из трех полотнищ белого холста с прямыми поликами из красного ситца с цветочным орнаментом. Рукава таких рубах были прямыми, состояли из полутора полотнищ, их присбаривали у запястья, завершая сборкой из красного ситца с цветочным орнаментом. Сборка вокруг горловины закреплялась присоединенной оборкой из ситца. Из такой же фабричной ткани делались квадратные ластовицы.

Мужская рубаха и ее особенности


На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах:
1. Туникообразная.
2. С прямыми поликами.
3. С узкими нашивками на плечах.
4. На кокетке.
Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку ( на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя. Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:

- С прямыми цельными бочками;
- со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);
- с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);
- с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);
- "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;
- туникообразная рубаха без бочкой из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста;

Сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой рукавов, пришитых в сборку.

Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" я прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.

Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-начале 20 века в местах, где было сильное влияние города (Московская обл.).

В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нем, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.

Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический.

Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской. Рисунок материала для мужской рубахи.

Без рисунка домотканая холстина, цвет натуральный;
Красная, бордовая, темно-красная, темно-боровая однотонная;
Клетка мелкая, цвет: сочетание белый - красный, темнобордовый - черный;
Полоска мелкая, цвет: голубой - белый, красный - черный - желтый, бордовый - черный;
Цветной набивной рисунок, цвет: красный, черный, пестрый, мелкий узор.


Костюм Пензенского края

Костюм и Этнос Костюм и Этнос Костюм и Этнос Костюм и Этнос
Костюм и Этнос Костюм и Этнос Костюм и Этнос Костюм и Этнос

Оденешь и идешь, как пырка.

Выбор темы нашего разговора о русской народной одежде прошлых времен не случаен. Не случайна и его ограниченность пензенской землей.

В течение нескольких лет сотрудники Сергиево-Посадского музея-заповедника обследовали большинство районов этого региона. Небольшими группами, по 2—3 человека, они отправлялись в самые отдаленные селения, добраться до которых часто можно было только на лошадях или пешком.

Трудности переездов окупались гостеприимством местных жителей, преимущественно пожилых женщин, которые с готовностью откликались на просьбы музейных работников. И если в начале разговора сельчане с трудом могли оторваться от своих каждодневных забот, то по мере его продолжения многие из них как бы постепенно оттаивали, возвращаясь к временам далекого детства и юности. Приходили соседки, в разговор вовлекались внуки, видевшие враз помолодевших бабушек. А те доставали из заветных сундуков свои наряды и предавались воспоминаниям...

О собранной коллекции рассказывает заведующая отделом народного искусства Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Валентина Михайловна Жигулева.

Уже первая экспедиция в Пензенскую область показала перспективность будущего обследования. Но возникала и сложность понимания этнографической ситуации, которая складывалась в переплетении славянских, угорских и тюркских культурных традиций.

Пензенская земля стала заселяться русскими сравнительно поздно, начиная с XVI столетия. Это было прежде всего связано с укреплением южных оборонительных рубежей Русского государства, которые постепенно отодвигались на «дикое поле». Как известно, древние насельники этих мест - мордва, проживавшая здесь со времен палеолита, - в периоды набегов кочевых орд уходили в глухие места, где находили себе спасение.

Русская колонизация особенно усилилась в XVII столетии, ее причины кроются в ужесточении крепостной зависимости и расколе русской церкви. Сторонники старой веры и древних дедовских обычаев, так же как и беглые крепостные, продвигались по крупным и малым судоходным рекам, таким, как Волга, Сура, Мокша, Ворона и другие. Позднее способствовали переселению на пензенские черноземы и появившиеся в XVIII-XIX столетиях владельцы крупных поместий.

Таким образом, к рубежу XIX—XX вв. значительная часть пензенских россиян были выходцами из северных центральных, верхневолжских губерний, что проявилось в духовной (песенной, языковой и т.д.) и материальной культуре, и как части материальной культуры — женском костюме.

На севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, к XVIII столетию прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи, присборенной у ворота-стойки с прямыми вставками-поликами в верхней части длинных рукавов. Именно такой костюм получил распространение на обширных пространствах пензенской земли.

В коллекции народной одежды, собранной сотрудниками Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника, представлен наиболее архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется кумачником. В селах Большой Мичкас и Вирга Нижне-Ломовского района носили синяки, которые не отличались от кумачника в крое, но шились из окрашенного в синий цвет холста и считались старушечьими. Как и во многих местах, здесь праздничными назывались сарафаны из набивного ситца. Свое название дикосовые, то есть кубовые, они получили оттого, что в таком ситце мелкий розово-красный цветочный узор шел по темно-синему фону.

Обычно сарафаны шили из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках, мышках, промцах, то есть на бретелях, соединенных сзади посредине спины.

Для старообрядцев сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Особенно интересен приобретенный нами комплект женской одежды конца XIX - начала XX в. из с. Абашево Беднодемьяновского района. Он состоит из рубахи с прямыми поликами, верхняя часть ее - так называемые рукава - выполнена из красно-белой полосатой пестряди, низ же, который носил название стан, - из синего холста в белую мелкую клетку. Кайма подола рубахи как бы собирает всю сложившуюся строгую цветовую гамму: в ней соединены красные, синие, белые краски, образующие горизонтальный орнамент из клеток и полос. К такому наряду полагался с набивным узором белый, или «фpaнцyзcкий», платок, который носили по-северному, закалывая или завязывая концы у подбородка.

В некоторых селах Нижне-Ломовского и Вадинского районов сохранилась до 1930-1940 гг. своеобразная традиция надевать под сарафан домотканую юбку; ее называли нежная - очевидно, от искаженного слова нижняя. Повседневные юбки были красного цвета из красной холстины с продольными разноцветными полосками (преобладают белые и синие нити), праздничные - из алой полушерсти (основа - конопляная) с черной плисовой (бархатной) каймой. Считалось, что женская фигура в такой юбке более статная, красивая. «Оденешь и идешь, как пырка» (т.е. индюшка), - рассказывали их владельцы.

Думается, что этот женский костюм позволил к предвоенному времени перейти к позднейшей его форме, широко распространившейся по всей России, — кофте и юбке, сшитым из одинаковой ткани, так называемой парочке.

В селе Невежкино (современный Белинский район) предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-воротником с разрезом посредине груди. Юбка из пяти-шести полотнищ - точей - собиралась у пояса, иногда имела кайму из нашитых полос черного сатина. В коллекции представлены клетчатые холщовые, шерстяные алые, ситцевые набивные сарафаны подобного кроя. Этот тип сарафана сформировался под очевидным влиянием платья - кубелька, пришедшего в русскую деревню Среднего Поволжья и Черноземья из казачьей среды.

Проживали на пензенской земле и однодворцы - потомки служилого населения, защищавшего когда-то засечные линии и сторожевые посты. Даже по сравнению с вольными крестьянами однодворцы имели привилегии от государства и стремились не сливаться с землепашцами. Типичный пример однодворческой одежды - женский костюм сел Белыни и Пустыни Пачелмского района. Покрой рубах мало чем отличается от покроя северовеликорусской рубахи. В то же время юбка, которая надевается поверх нее, необычно декорирована: основное ее поле - в продольную полоску (синие, белые, зеленые, желтые) по синему фону в будней одежде и по красному - в праздничной.

Среди узких однотонных полосок расположены линии перевивов, образованные смешанными (одной цветной и одной белой) нитями. По низу подол украшен широкой каймой, выполненной в технике закладного ткачества узором в челноки - стреловидные мотивы.

Сарафан тебе сошью, штофный на золоте...

Костюм и Этнос



В XIV в. сарафан в России - народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. - царей. В перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан объярь чревчата, без подкладки, с ...обнизью; сарафан дороги яринного цвета, с вишневой обнизью, сарафанец зеленый...». А в кроильных книгах Алексея Михайловича сохранилась запись: «1637 год, июня 20, скроен государю сарафан тафта чревчата, длина 1 аршин 15 вершков, позади 1 аршин 13 вершков, рукава длина 1 аршин 6 вершков, тафты вышло 7,5 аршин, подпушка тафты желта (1 с четвертью аршин) нашивка сверху, пуговки... обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».


Любопытно, что эти записи дают представление об особенностях кроя и декора царских сарафанов. Размеры сарафана Алексея Михайловича определяются пропорциями человека - количество ткани измеряют аршином (около 78 см - длина руки) и вершком (около 4,5-4,6 см - десятая часть локтя), переднее полотнище длиннее заднего, а рукава - почти до полу.

Костюм и Этнос



В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них.

Костюм и Этнос



Одно из самых ранних упоминаний о женском сарафане относится также к XVII в. В описи имущества московских цариц есть такая запись: «Саян немецкий с подолником шить по черному бархату, алтабасом, около алтабасов веревочки золотые...»

Костюм и Этнос


Как видно из описаний, сарафаны для русской знати шили из заморских шелковых тканей - в XVI-XVII вв. в России еще не было шелкоткацкого производства. Но именно тогда русские народные мастера и умельцы нашли уникальный выход - роскошные орнаменты тканей Персии, Турции или Италии стали имитировать на Руси вышивкой. Расцвело искусство золотного шитья, а в вышивке появились швы, создающие иллюзию ткачества. Так, «шов на аксамитное дело» имитировал поверхность драгоценных восточных аксамитов. Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов. Все эти разнообразные приемы декоративной отделки, дополняя узорное заморское ткачество, придавали сарафанам богатство и необычайную роскошь.

Костюм и Этнос Костюм и Этнос Костюм и Этнос

В начале XVIII в. реформы Петра I, обязавшие дворян одеваться «по-иноземному», изменили костюм русской знати. И лишь правление Екатерины II, так называемый век «просвещенного абсолютизма», возвращает нас к древним традициям. В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к русской истории и российским древностям.

Увлечение русской стариной становится модным при дворе. Проявляется внимание и к женскому боярскому и царскому костюму Московской Руси XVII в. В моду входит придворное платье, напоминающее сарафан и дополненное кокошником и длинной сборчатой рубашкой. Сохранилось описание костюма Екатерины II, относящееся к 1863 г.: «Императрица была в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове...» В «русском» платье Екатерина II запечатлена на одном из полотен Д.Г. Левицкого, а дочь его, Агаша, изображена на портрете в лазоревом, шитом серебром сарафане, брусничного цвета душегрее и жемчужном кокошнике.

Указ императрицы от 1782 г. разрешал, помимо дворян, представителям и других сословий носить одежду из парчовых и шелковых тканей, но не иноземного, а отечественного производства. Таким образом был дан толчок развитию русской шелкоткацкой промышленности, а средние слои городского и сельского населения России получили возможность одеваться так, как раньше, видимо, позволялось только высокопоставленной знати.

Наибольший интерес этот указ вызвал в среде купцов, мещан и зажиточного крестьянства, особенно в тех регионах России, где устои крепостничества были не столь сильны, - на Русском Севере, в северо-восточных и северо-западных районах страны. Именно здесь в последней четверти XVIII в. и расцветает «сарафанный комплекс» русского народного костюма, в котором косоклинный сарафан играет основополагающую роль. Конструировался он двумя способами: сарафан косоклинный с большим округлым подолом, с прямыми или чаще округлыми проймами, при раскладке деталей кроя образует овальную форму; сарафан косоклинный с круглыми или прямыми проймами или на лямках, при раскладке деталей кроя образует трапециевидную форму.

Первый тип сарафана больше связан с традициями западноевропейского дворянского костюма (сюркота). Его предпочитали носить жены и дочери богатых купцов и зажиточных крестьян - люди состоятельные. Этот сарафан требовал большого количества дорогой шелковой ткани. При раскрое круглого подола оставалось слишком много отходов, чего не могли себе позволить менее обеспеченные слои населения. Специфические особенности кроя подобного сарафана - стаченные параллельно друг другу прямоугольные полотнища, одно из которых - центральное. В этом случае в готовом изделии клинья имеют не только прямоугольную форму - на одетом в сарафан человеке они располагаются как бы перпендикулярно центральному полотнищу. Большое количество ткани создавало большой объем, равномерно распределявшийся по кругу. В этом типе сарафана значение имели пластические свойства шелковой ткани, которая должна была идеально драпироваться.

Второй тип сарафана - более распространенный - имел много местных вариантов и особенностей. К стаченным в плечах или пришитым к лямкам полотнищам притачивались по бокам косые клинья. Количество их было разным, так же как и форма, - преобладали клинья треугольные или трапециевидные. Кроить старались таким образом, чтобы оставался минимум отходов. Средние размеры рассчитывались из величины локтя (около 45-46 см).

Костюм и Этнос


Костюм и Этнос


В каждой губернии были свои сарафаны и свои названия: «ферязь» - в Ярославской и Новгородской, «саян» - в Тверской и Московской, «сорококлин» - в Смоленской, «китайка» - в Калужской и т.д. Сарафаны эти выполнялись из шелка, шерсти, льняного холста, а впоследствии - из фабричного ситца. Так, зажиточные поморы Русского Севера и богатые крестьяне центральных районов России, где в конце XVIII - начале XIX в. развивалась шелкоткацкая промышленность, предпочитали сарафан на лямках из парчовых и полупарчовых тканей. Он дополнялся сборчатой рубахой, вышитой белой гладью или золотом, и коротким, повторяющим форму и конструкцию сарафана навершником - душегреей. Особенность навершника заключалась в том, что лишняя ширина присбаривалась на спинке, а с изнанки была посажена на тесемки. Тканые узоры сарафанов представляли собой русские варианты западноевропейских рисунков парчовых и шелковых тканей с многоцветными букетами садовых цветов в окружении гирлянд и лент на розовых золотистых, голубых, фисташковых фонах. Узоры этого типа в народе называли пукетами. Штофные и парчовые сарафаны стоили очень дорого и потому передавались по наследству от матери к дочери, что определило их бытование в крестьянской среде вплоть до 80-х годов XIX в.

Средние и более бедные слои сельского населения предпочитали шить сарафаны из домотканого льняного холста, гладкокрашеного или украшенного кубовой набойкой. Девушка на выданье обязана была иметь в составе приданого до десяти будничных сарафанов, включая косоклинные. Их хватало лет на десять. Эти сарафаны шили как с округлой проймой, так и на лямках. Последние присбаривали в мелкие складочки на спине или в боковинах. Узоры кубовых сарафанов были просты - в основном растительные мотивы с изображением местной флоры: цветов, листьев, ягод, полевых или лесных трав. Фон предпочитали синий. Носили эти сарафаны в комплекте с домоткаными вышитыми рубахами, поверх могли завязывать пояса-кушаки.

Сарафаны были глухими и распашными. В распашных по обе стороны пол нашивали тесьму, позумент, полосы шелковых тканей, шнуры. Эти сарафаны застегивались спереди на пуговки с воздушными петлями. Пуговки были такими же разнообразными, как и ткани: костяные, деревянные, металлические, плетенные из шнура или обтянутые шелком. Глухие сарафаны часто украшались декоративной центральной полосой, имитировавшей наличие распашных пол, или оформлялись тесьмой, вышивкой, лентами в области груди.

Многие подлинные образцы русских косоклинных сарафанов хранятся сегодня в музеях страны, составляя часть постоянной экспозиции. И каждый из нас может не только лишний раз увидеть подлинники, рассмотреть детали кроя и способы их декоративно-художественного решения, но и убедиться в непреходящей эстетической ценности русского народного костюма, в непревзойденном искусстве народных мастериц, их создавших.

Чернухинская дивная обряда

Костюм и Этнос


В селе Чернуха, что расположено в Арзамасском районе Нижегородской области, бытует легенда. Говорят, по тракту, проходящему через село, ехал однажды в Саровский монастырь сам Николай II со своей семьей. Царица Александра Федоровна - женщина, обладающая тонким вкусом и большой любовью к прекрасному, не уставала восхищаться картинами природы, предстающими ее взору. Но когда она увидела стоящих по обеим сторонам дороги селянок, которые встречали кортеж, изумление ее достигло предела. Дивные наряды женщин и девушек настолько поразили царицу, что она воскликнула: «Природа и одежда этого края необычайно красивы!» - и стала собственноручно разбрасывать жительницам Чернухи золотые монеты.

Село наше имеет свою интересную историю. Первое упоминание о нем можно найти в книге Г.Н. Анешлова «Нижегородские документы XVI в. (1588-1600 гг.)». В работах нашего краеведа И.И. Тарасова есть запись, что в 1630-1640 гг. в Чернуху стали переселять крестьян Преображенского монастыря, которому принадлежали эти земли. О данном факте свидетельствует любопытный документ: «Грамота Арзамасскому воеводе Ф.К. Климонтову по судному делу между новокрещенной мордвой с. Селемы с крестьянами Преображенского монастыря с. Чернуха».

Костюм и Этнос


Существует несколько предположений о происхождении названия нашего села. Одни говорят, что названо оно по имени реки Чернушки, которая была так глубока, что воды ее были черными от глубины. Когда-то через нее проходили три моста для хозяйственных нужд.

А еще есть предание, что село именовали по прозванию первых жителей - чернецов. Так называли в наших краях тех, кто не отступил от веры отцов и не подчинился нововведениям религиозной реформы 1640 г. Долго скрывались они, спасаясь от преследований. В нашем крае большинство раскольников обитало в глухих керженских лесах. Но обосноваться решили они на берегу Чернушки. До сих пор можно услышать у нас:

Здесь солдаты-беглецы,
Из Заволжья чернецы
Глушь в лесу облюбовали,
Скиты дружно строить стали.


Костюм и Этнос


Доказательство тому - существующая по сей день старообрядческая церковь. Верующие не допустили ее закрытия. До 1928 г. был в селе и старообрядческий монастырь, где шили наш костюм - «Чернухинскую дивную обряду», как назвали его много лет назад.

До 20 пудов пшеницы отвозил зажиточный крестьянин в монастырь, чтобы заполучить для дочери-невесты наряд дивной красоты чернухинского фасона. Самым выдающимся в костюме по праву считают фрагменты, вышитые стланью. Речь идет о технологии, при которой сперва на ткань «настилали» гладью золотую нить, а уже потом изображали узор. Этим способом украшались «мышки» - вышивка на плечах рукавов. Так же стланью вышивались женские головные уборы «сорока» и «летка» - шапочка в виде пилотки, сверху посередине схваченная одним швом, которую носили обязательно с шелковой накидкой. (Вниз надевали «волосник» - ситцевую шапочку для полного укрытия волос.)

Запон, сарафан и трапециеобразное завершение пояса также отделывались золотым шитьем. Причем настоящая модница могла позволить себе пройтись по селу только тогда, когда все вышеперечисленные детали были вышиты одним рисунком. Каждый раз, начиная очередной костюм, мастерицы придумывали новый орнамент. Как говорили старожилы, «брали из природы». Но он обязательно должен был сохраняться одинаковым на всех деталях.

Костюм и Этнос


Еще один уникальный шедевр золотошвейного искусства - бахрома, которая надевалась вместо бус. Иначе говоря - «борода». Длина ее могла достигать З2 метров! Много умения требовалось, дабы уложить ее вокруг шеи так, чтоб ряд от ряда отходил на половину сантиметра. Нарушение рядов считалось небрежностью. На бахрому надевалась «витейка» - шнурок из золотых, серебряных и черных нитей.

Цвета роскошных косоклинных сарафанов, заложенных в мелкую складку, были различные: лиловые, вишневые, малиновые, голубые, желтые. Шили их из тафты. А манжеты на рукавах алых или малиновых рубах обшивались тонким коклюшечным балахнинским кружевом. Из него делался и маленький воротничок, завязываемый на шее поверх «бороды».

Вообще, считалось, что этот костюм первый раз надевался на свадьбу. А на
Гость
Имя

Пароль


Запомнить меня

Вы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Реклама:

"Велесов Круг"
Содружество общин
Часы
Рассылка:
Только для зарегистрированных пользователей
Помощь проекту:

рублей

на счёт 41001213727343

 

Номер счёта (руб.)

R395163901494

Номер счёта ($)

Z101500647946


Через SMS:


Куда пойдут деньги?

Администрация:
Управление, идеология, технические вопросы:
397-109-518
Ярисвет

Веб-дизайн:
451-714-393
Велесвет

475-014-405
Рысь
Координаторы:
Помогут вам установить контакты с общинами и соратниками в вашем городе и области, поделятся нужной информацией.

443-995-477
Добромир (г.Пермь)

469-902-122
Велеслав (г.Великий Новгород)

467-363-166
Всемил (г.Новокуйбышевск)

364-543-034
Пересвет (г.Воронеж)

492-946-077
Богудан (г.Севастополь)

415-775-878
Огнеслав (г.Тверь)

584-597-550
Хорт (г.Тюмень)

453-986-194
x_Alex_x (г.Нижний Новгород)

391-458-708
Язь (г.Владимир)
Летоисчисление:
Сегодня:
Мы здесь:
- Россия -

г.Москва
г.Санкт-Петербург
г.Гатчина (Лен.обл)
г.Северодвинск
г.Великие Луки
г.Тверь
г.Рязань
г.Калуга
г.Тула
г.Брянск
г.Орёл
г.Белгород
г.Старый Оскол (Белгородская обл.)
г.Нижний Тагил
г.Великий Новгород
г.Ярославль
г.Рыбинск (Ярославская обл.)
г.Ростов Великий (Ярославская обл.)
г.Александров
г.Иваново
г.Саратов
г.Энгельс
г.Воронеж
г.Уфа
Салават (Уфимская обл.)
г.Белебей (Уфимская обл.)
г.Якутск
г.Казань
г.Самара
г.Калининград
г.Киров (Вятка)
г.Красноярск
г.Набережные Челны
г.Нижнекамск
г.Тольятти
г.Сарапул
г.Саров
г.Мурманск
г.Североморск (Мурманская обл.)
г.Петрозаводск
г.Новокузнецк
г.Петропавловск-Камачатский
г.Екатеринбург
г.Каменск-Уральский
г.Нижний Новгород
г.Дзержинск
г.Тюмень
г.Мегион
г.Нефтеюганск
г.Омск
г.Томск
г.Сургут
г.Лангепас
г.Ижевск
г.Пермь
г.Барнаул
г.Курган
г.Муром
г.Новосибирск
г.Иркутск
г.Ангарск
г.Ростов-на-Дону
г.Краснодар
г.Сочи
г.Астрахань
г.Архангельск
г.Кострома
г.Воркута
г.Магнитогорск
г.Оренбург
г.Орск (Оренбуржская обл.)
г.Новотроицк (Оренбуржская обл.)
г.Кав.Мин.Воды
г.Шахты
г.Волгоград
г.Благовещенск
г.Комсомольск-на-Амуре
г.Хабаровск
г.Владивосток



- Украина -

г.Киев
г.Одесса
г.Харьков
г.Днепропетровск
г.Симферополь
г.Севастополь
г.Орджоникидзе



- Беларусь -

г.Минск
г.Витебск
г.Могилёв
г.Пинск



- Латвия -

г.Рига
г.Лудза



- Эстония -

г.Нарва


- ЮАР -

г.Орания
Календарь событий
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Дни рождения:

Copyright © 2006-2010. Все материалы расположенные на этом сайте предназначены исключительно для ознакомления.